Утепление дома изнутри

Утепление дома изнутри

Сразу оговоримся. Если у вас есть хоть какая-то возможность избежать этой процедуры, этой возможностью следует воспользоваться. Утепление стен изнутри может применяться только в том случае, если другие способы невозможны, например, если вы живете в угловой квартире на пятом этаже, радиаторы чуть теплые, устаревшая электропроводка не позволяет смонтировать теплый пол и дом снаружи никто утеплять не собирается.

И даже если кто-то из ваших знакомых уже выполнил удачно такое утепление, это не значит, что у вас результат будет таким же. На него влияет слишком много индивидуальных факторов дома: материал и толщина стен, влажность в помещении, вентиляция в нем, применяемые материалы и качество работы. Как говорят специалисты по утеплению зданий, внутренняя теплоизоляция — это лотерея. Поэтому легкого чтения не ждите. К утеплению следует подходить вдумчиво.

Немного терминологии

Чтобы понять, что происходит в стенах наших домов, нужно запомнить несколько терминов, без которых нам не обойтись.

Паропроницаемость строительного материала. Этот параметр характеризует, сколько водяных паров из окружающего воздуха может пропустить через себя материал. За единицу принята паропроницаемость самого воздуха. У пакли она одна из самых высоких — 0,49; а паропроницаемость стекла — ноль.

Теплопроводность строительного материала. Здесь все понятно. Чем теплопроводность выше, тем худшим утеплителем может быть материал. Например, теплопроводность меди — 407, а теплопроводность керамзита — 0,1. Именно поэтому никому не придет в голову сооружать медные стены.

Сопротивление теплопередаче. Этот параметр показывает, насколько стена сопротивляется проникновению холода снаружи и тепла изнутри. Рассчитывается он как толщина стены, деленная на теплопроводность. Например, деревянная стена (сосна, теплопроводность 0,09) толщиной в 20 см (0,2 м) обеспечивает сопротивление (0,2/0,09) 2,2.

Кроме того, существует нормированное сопротивление теплопередаче. Это расчетный показатель, указанный в строительных нормативах, и он показывает, каким должен быть этот показатель в домах для комфортного проживания. Например, для Ижевска с его режимом температур он составляет 3,2. Чтобы обеспечить его в деревянном доме, толщина стен должна быть (3,2×0,09) 0,29 метра, то есть, 30 см.

Точка росы (или температура точки росы). Понятие популярное, но не многие знают, что оно означает. Это температура, при которой растворенные в воздухе водяные пары начинают конденсироваться и выпадать в виде росы. Вычислять ее самому крайне затруднительно, и зависит она от влажности и температуры воздуха. В жилом помещении при температуре 22—23ОС и нормальной влажности 55% температура точки росы составляет +10,7ОС. Грубо говоря, там, где в квартире такая температура, всегда мокро от «росы». При повышенной влажности температура точки росы поднимается.

Вот теперь попробуем разобраться, что зимой происходит в стенах.

Смотрим в корень

Стена охлаждается за счет атмосферного воздуха и нагревается изнутри за счет отопления. Если толщина стены соответствует нормированному сопротивлению теплопередаче, то температура внутренней поверхности стены равна температуре воздуха в квартире. Если не соответствует, то мы говорим, что стена холодная.

При этом где-то в толще стены находится точка росы. Если паропроницаемость стен высока, то в этой точке в стене конденсируется влага. Когда температура «за бортом» падает, точка росы смещается ближе к внутренней поверхности стены. Вы встречали квартиры, где стены (или углы) зимой постоянно мокнут? Это происходит, когда стены настолько плохи, что точка росы находится прямо на поверхности стены, а вентиляции в помещении не хватает для испарения влаги. А покрытые инеем углы видели? В этих помещениях точка росы находится вообще внутри комнаты, а стены промерзают до минусовых температур.

А теперь представьте, что такие стены утеплили, скажем, минеральной ватой и зашили гипсокартоном. Внутренняя поверхность стены стала холоднее, точка росы сместилась внутрь помещения и оказалась внутри высокоэффективного утеплителя. Паропроницаемость ваты очень высока, и в данном случае это работает в минус. Пар, проникший в утеплитель из помещения, начинает конденсироваться, и утеплитель попросту намокает. Как результат — плесень на стенах, набухание гипсокартона, гнилостный запах, потеря эффективности утеплителя и очень высокая влажность в доме.

Вывод? Категорически запрещается использовать для внутреннего утепления паропроницаемые теплоизоляторы. Но и с иными материалами нужно быть аккуратным.

Как правильно

Запомните основной закон строительной теплотехники: паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри наружу. То есть, внутренний утеплитель должен иметь меньшую паропроницаемость, чем материал стены.

В нашей таблице представлены характеристики теплопроводности и паропроницаемости различных материалов. Если ваш дом построен из легкого керамзитобетона (паропроницаемость 0,3), то в качестве внутреннего утеплителя можно использовать обычный пенопласт (паропроницаемость 0,23). А вот для стен из кирпича он уже не подойдет.

Если же дом представляет собой железобетонную коробку, то выхода вообще только два: использовать пеностекло (очень дорогой и тяжелый в обработке материал) или экструдированный пенополистирол, у нас известный под маркой Пеноплэкс.

Пеноплэкс вообще является универсальным материалом для внутреннего утепления. Он легко режется и монтируется, при его помощи легко обеспечить герметичность утеплителя, а приклеиваться он может прямо на стены, без направляющих и сквозного крепежа, что исключает появление мостиков холода. При этом Пеноплэкс имеет очень низкую теплопроводность.

И еще особенно важно помнить, что утеплитель должен быть смонтирован герметично, чтобы исключить доступ воздуха к стене через щели. Для этого можно использовать клеи, герметики или даже липкую ленту, а можно и проложить слой сплошной, без щелей и дефектов пароизоляции поверх утеплителя. В ином случае конденсации влаги на стене вам не избежать.

Еще одна тонкость — утеплитель должен заканчиваться минимум за 20 см до оконного проема. Иначе внутрь помещения переместится точка росы в районе окна, а это уже чревато запотеванием или промерзанием стекол и плесенью на откосах.

Расчет

Давайте попробуем рассчитать утепление квартиры. Сразу скажем, что лучше привлечь к этому специалистов, которые проведут замеры температур и влажности именно в вашем помещении, но если учесть, что избыточный слой утеплителя вам ничем не помешает, то можно воспользоваться и табличными данными.

Для начала выясните материал ваших стен и измерьте их толщину. Например, материал стандартных ижевских «ленинградок» — плиты ячеистого бетона серии 125 (потому и дом 125-ой серии). Их толщина0,4 метра плюс штукатурка, которой можно пренебречь. По теплотехническим характеристикам эти стены аналогичны пенобетону-500 и обеспечивают сопротивление теплопередаче, равное (0,4/0,15) 2,6. Для достижения нормированного сопротивления не хватает (3,2—2,6) 0,6. Его должен обеспечить Пеноплэкс. Чтобы узнать его толщину, умножим его теплопроводность на недостающее сопротивление. Получим (0,03×0,6) 0,018 метра, или 18 мм. Значит, вам понадобятся плиты Пеноплэкса ближайшей большей толщины — 20 мм.

И еще одна ложка дегтя. Если перед утеплением стены вы уплотнили окна и двери, то в доме отсутствует приток воздуха, и мощности вытяжной вентиляции может не хватить, чтобы справиться с повышающейся влажностью в помещении (утеплитель-то паронепроницаемый!). А растущая влажность — это повышение температуры точки росы, и первыми на него отреагируют окна. Если стекла начнут запотевать — надо срочно заниматься вентиляцией. Но об этом — в следующий раз.

заказать керамзит тут.